Ремень ГРМ на Санта Фе

Hyundai Santa Fe выпускается с 2001 года. Автомобиль представлен в трех поколениях, с дизельными и бензиновыми двигателями разной мощности. Ремень ГРМ на автомобиль устанавливается в зависимости от типа двигателя и частично года выпуска автомобиля.

Ремень ГРМ Санта Фе дизель

На дизельные автомобили Санта Фе первого и второго поколения объемом 2,0 и 2,2 литра с двигателями D4EA, D4EB от производителя устанавливается ремень ГРМ артикул 2431227000. Средняя цена - 1800 руб. Производитель - CONTITECH. Прямой аналог оригинала - СТ-1099. Стоимость детали - 1000 руб. Кроме того, вместе с ремнем ГРМ меняют ролики: обводные - 2481027000, средняя цена - 1500 руб., И натяжные - 2441027000, частичная стоимость - 3500 руб.

Такие же ремни ГРМ устанавливаются на дизельные автомобили Santa Fe Classic 2.0 и 2.2 производства российского завода ТАГАЗ.

Оригинальные характеристики ремня ГРМ 2431227000

Наиболее известные аналоги оригинального ремня ГРМ для Hyundai Santa Fe:

• 5579 XS. Производитель - Gates. Средняя цена - 1700 руб. Качественный аналог, не уступающий по качеству оригиналу. Эта модель отмечена знаком XS, что означает более прочную конструкцию;
• 123 RU28. Производитель - DONGIL. Цена - 700 руб. Главное достоинство данной модели запчастей - это стоимость и приемлемое качество.

На дизельных автомобилях Santa Fe с 2010 года вместо ремня устанавливаются цепи ГРМ. Причина тому - установка дизельного двигателя D4HB с цепным приводом. Заводской номер запчасти - 243612F000. Средняя цена - 2500 руб.

Ремень ГРМ Санта Фе 2.4

Все бензиновые автомобили Santa Fe объемом 2,4 л с двигателями G4JS-G и G4KE на заводе комплектуются ремнем ГРМ артикул 2431238220. Средняя цена - 3400 руб. Эта модель на замену также продается под старым артикульным номером 2431238210. Поставляется Contitech. Аналог производителя CT1075. Средняя цена - 1200 руб. Вместе с ремнем ГРМ на бензине Санта Фе 2.4 поменяны следующие детали:

• Ролик натяжной - 2445038010. Цена - 1500 руб.
• Гидравлический натяжитель - 2441038001. Цена - 3000 руб.
• Обводной ролик - 2481038001. Цена - 1000 руб.

На бензиновом Hyundai Santa Fe Classic 2.4 (модификация двигателя G4JS-G) для этого подойдет и оригинальный ремень ГРМ 2431238220.

Оригинальные характеристики ремня ГРМ 2431238220

Наиболее известные аналоги:

• 1987949623. Производитель - Bosch. Средняя цена - 1100 руб. В этой статье есть хорошие отзывы покупателей. Сохраняет заявленный ресурс при минимальном износе;
• Т-313. Производитель - GATES. Цена - 1400 руб. Отзывы только положительные. Также большим преимуществом этой модели является то, что на рынке крайне малый процент подделок.

Ремень ГРМ Санта Фе 2.7

На все поколения бензиновых Santa Fe объемом 2,7 л с двигателями G6EA и G6BA-G устанавливается ремень ГРМ с артикульным номером 2431237500. Средняя цена одной детали 4200 руб. Производитель, как и все остальные, - Contitech. Деталь CT1085 является прямым аналогом. Стоимость: 1300 руб. Вместе меняем ремень ГРМ:

• натяжной ролик - 2481037120. Цена - 1000 руб.
• обводной ролик - 2445037120. Цена - 1200 руб.
• гидронатяжитель - 2441037100. Цена - 2800 руб.

Такие же двигатели устанавливаются на бензиновый Hyundai Santa Fe Classic объемом 2,7 л. Поэтому оригинальный ремень ГРМ 2431237500 подходит и для Classic.

Оригинальные характеристики ремня ГРМ 2431237500

Самые известные аналоги оригинального ремня ГРМ для Санта Фе 2.7:

• 5555 XS. Производитель - GATES. Стоимость детали 1700 руб. Как и все запчасти этого производителя, данная модель хорошего качества. Он пользуется большей популярностью у покупателей, чем оригинал. Дизайн этого пояса также усилен, так как в названии присутствует маркировка XS;
• 94838. Производитель - DAYCO. Частичная цена - 1100 руб. Отличный вариант в категории цена / качество. По отзывам покупателей, эта деталь заботится о ее долговечности.

Когда менять

Согласно регламенту обслуживания Hyundai Santa Fe, как на бензиновых, так и на дизельных двигателях производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 60 тысяч километров. На самом деле оригинальные ремни ГРМ обычно имеют более длительный срок службы. Многие автовладельцы Санта-Фе проводят замену через 70-90 тысяч километров. В этом случае после планового пробега необходимо постоянно следить за ремнем ГРМ, так как его обрыв грозит погнутыми клапанами и в некоторых случаях проколом ГБЦ.

Почему ест ремень ГРМ

Всего можно выделить семь основных причин, по которым ремень ГРМ ест. Для начала мы перечислим и опишем их, а в следующем разделе поговорим о том, как решить каждую проблему.

1. Неправильное натяжение ремня. В частности, при перетягивании ремня возможна ситуация, когда одна из его кромок изнашивается, так как там образуется значительная сила трения.
2. Плохой ремень. Иногда возникает ситуация, когда отечественные производители выпускают некачественные ремни из материалов, не соответствующих стандартам или нарушающих технологии производства. Тем более, если этот пояс дешевый и какой-то неизвестной марки (просто подделка). Поверхность его поперечного сечения может быть неоднородной, но может иметь форму конуса или овала.
3. Износ насоса. В частности, речь идет об износе подшипников водяного насоса. Это может привести к смещению ремня ГРМ вбок.
4. Насос установлен криво. Однако это довольно редкий случай, вероятность которого крайне мала, поскольку при обнаружении его искривленного даже на несколько миллиметров (из-за остатков старой прокладки или просто грязи) появится течь охлаждающей жидкости.
5. Проблемы с видео. Он, как и пояс, может быть банально некачественного. В наше время ролики часто изготавливают на основе однорядных подшипников, которые обладают низким ресурсом и могут люфтить. Также возможно, что поверхность валика не однородна, а имеет форму конуса или овала. Естественно, что ремень по такой поверхности будет «ходить» в ту или иную сторону.
6. Повреждена резьба шпильки. Если гайка на шпильке затянута надежно, может возникнуть ситуация, когда резьба самой шпильки или резьба внутри алюминиевого блока может быть повреждена или может пойти под наклоном. По этой причине штифт устанавливается не строго перпендикулярно плоскости, а под небольшим углом.
7. Роликовая изгибка. Это установочный штифт натяжного ролика. Довольно частая причина вызвана непрофессиональной установкой нового натяжного ролика. В этом случае часто возникает ситуация, когда момент затяжки эксцентриковой гайки подбирается не по технической документации, а «от души», то есть чрезмерно. Это, в свою очередь, приводит к тому, что даже малейшее смещение (до 0,1 мм) приведет к скольжению ремня ГРМ в сторону двигателя или движению в противоположном направлении.
8. Шпилька может гнуться при затягивании с усилием более 4,2 кгс · м. Данные актуальны для всех автомобилей с передним приводом, где эта проблема встречается чаще.

Как показывает практика, самая частая из описанных причин. А автолюбители придумали универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы устранения поломки

Перечислим методы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

Натяжение ремня. Для начала нужно проверить уровень напряжения и сравнить его с рекомендованным производителем автомобиля (обычно указывается в технической документации на автомобиль, также его можно найти в Интернете). Если это значение выше рекомендуемого, необходимо снять напряжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, лучше всего обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнить эту процедуру «на глаз», но как можно скорее использовать указанные устройства. Вы также можете использовать для этого обычный динамометр и обычный гаечный ключ.

Плохой ремень. Если жесткость на двух краях ремня разная, может возникнуть ситуация, когда ролик привода газораспределения поедает ремень с более мягкой стороны. Вы можете проверить это, заменив его правой и левой сторонами. Если после замены вторая сторона не изнашивается, неисправен ремень. Выход один - покупать и устанавливать новые, более качественные детали.

Подшипники насоса изношены. Чтобы диагностировать эту проблему, необходимо разобрать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. В случае отдачи деталь необходимо заменить. Подшипники ремонту не подлежат.

Насос установлен криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене прилегающая поверхность была плохо очищена и на ней остались мелкие частички старой прокладки и / или кусочки грязи, но если это произошло, по течению вы, скорее всего, поймете, что это появляется после заливки тосола и запуска двигателя. При установке нового насоса (или даже старого, если он в хорошем состоянии) обязательно тщательно очистите обе поверхности (включая гнезда болтов), как на самом насосе, так и на корпусе двигателя, и установите новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под насос кладут герметик.

Проблемы с видео. Вам необходимо просмотреть видео. Он должен иметь минимальный люфт и ровную рабочую поверхность. Для проверки можно использовать линейку или другой подобный предмет необходимой ширины. Также имеет смысл проверить подшипник на смазку. Если его количество невелико, его следует добавить. Если видео некачественное, его нужно заменить. Отремонтировать подшипник, не говоря уже о поверхности ролика, практически невозможно.

Повреждена резьба шпильки. Чтобы исправить эту ситуацию, есть два варианта. Самый простой - использовать шпагу подходящего диаметра для поворота внутренней резьбы и / или форму, чтобы намотать аналогичную резьбу на шпильке. Другой вариант более трудоемкий - полностью демонтировать блок для восстановления заданной резьбы. Этот метод используется, если по каким-то причинам невозможно использовать меч.

Роликовая изгибка. Отремонтировать шпильку механическим способом практически невозможно. Иногда (но не во всех случаях, и это зависит от степени кривизны шпильки и места ее кривизны) можно попробовать открутить шпильку и навинтить ее, но с другой стороны. Если кривизна небольшая, это решение может быть успешным. Однако в большинстве случаев используются прокладки. Рассмотрим этот момент отдельно, так как большинство автомобилистов считают этот способ настоящей панацеей, если съедают ремень ГРМ со стороны двигателя или с другой стороны.

Использование регулировочных шайб при сползании ремня

Мойки можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, банок из-под кофе или использовать уже готовые на заводе. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и распорное кольцо, установленное между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Есть два варианта. В первом используются заводские шайбы. Толщина и количество подбираются опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и в результате плоскость контакта ролика останется параллельной. Однако некоторым автолюбителям этот способ помог.

Другой способ - сделать шайбы в виде полумесяца своими руками. Количество и ширина шайб также подбираются опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, так как с их помощью можно изменять угол наклона пальца и ролика так, чтобы он образовывал нормаль относительно плоскости корпуса блока цилиндров.

Шайбу необходимо установить по схеме, изображенной на рисунке. В частности, если ремень ГРМ соскальзывает в сторону двигателя, шайбу (и) следует установить ближе к центру блока. Если ремень отходит от двигателя, наоборот, ближе к краю колодки. При установке шайб рекомендуется использовать термостойкий герметик, чтобы они не соскальзывали вбок с нагрузкой или без нее.